  |
  |
 |
Индия - страна мечты. Мадураи.
Вновь горы: то монолитные округлые, то рассыпавшиеся гигантскими валунами на многие мили. Словно Индра-громовержец позабавился, пустив пару стрел в недругов-асуров. Говорят, что Мадураи стоит в окружении трёх таких каменных холмов и каждый из них похож на священное животное: холм Anaimalai подобен слону, Pasumalai - корове, а Nagamalai напоминает свернувшуюся кольцами змею. Вот въезжаем в какое-то большое селение, всё те же хижины, мусор, грязь и люди. Много людей. Сколько же времени? Только половина пятого?!! Похоже, здесь жизнь начинается с восходом солнца. Гляжу во все глаза и чувствую, что мне это нравится, и понимаю, что именно сейчас мне откроется самая настоящая Индия. Хочется плакать, настолько всё родное и близкое. Поворачиваюсь к Денису и, еле сдерживая крик, хватаю за руку: "Смотри же! Вот она - Индия. Начинается". И я совершенно точно знала тогда, что именно такой я её себе и представляла. Моя мечта сбылась. Развалюшки сменились двухэтажными строениями, замелькали вывески отелей, рисованные киноафиши и реклама: мы приехали в Мадураи. Если бы не эйфория, я, наверное, была бы в шоке. Получается, что южно-индийские города - это мистификация. На самом деле, они и не города вовсе, а просто большие деревни. С дворцами, заводами, университетами и элитными отелями, но вот деревни и всё тут. Однако, это было всего лишь первое впечатление, потому что в Индии нельзя быть уверенным ни в чём. К примеру, Мадураи, в который мы добирались семь часов, имеет все атрибуты digital-центра: аэропорт, автомобильное и железнодорожное сообщение, отели класса делюкс, международную телефонную связь и интернет-центры, плюс грандиозное историко-культурное наследие, которому более 2,500 тысяч лет. Расположенный в бассейне реки Vaigai, Мадураи - второй по величине город Тамилнаду и самый оживлённый коммерческий центр. Каждый год тысячи пилигримов со всех концов Индии и из-за границы приезжают сюда, чтобы увидеть одно из чудес Южной Индии, про которое рассказывали великие летописцы Плиний, Птолемей, и которым восхищался Марко Поло. На самом деле, о Мадураи у нас знают достаточно мало, информации на русском языке днём с огнём не сыщешь, и поэтому всё, что вы сейчас читаете, я по крупицам собирала в интернете и вычитывала в энциклопедиях. Хотелось бы надеяться, что мои записки - всего лишь первая ласточка, и когда-нибудь мы будем знать о древних тамилах гораздо больше, нежели сейчас. Ау, где вы наши писатели и их издатели??? Нам так не хватает ваших книг. В общем, абсолютно неподкованные, но с ощущением встречи с чем-то уникальным, мы приехали в Мадураи. Выбираем моторикшу (вернее он нас - хватает прямо в дверях автобуса), называем адрес и вступаем в обязательную беседу по поводу "хорошегоотелянеподалёку". Спасибо, но давайте сначала посмотрим на тот, что в путеводителе описан как самый лучший из доступных, да в придачу ещё и с видом на храм Минакши. Водитель жмёт плечами, к нему подсаживается ещё один друган-зазывала и наша весёлая компания мчится по туманной улице. Мотороллер вспарывает тишину раннего утра и вот так, гремя и подскакивая на выбоинах мы подъезжаем к отелю "Шридеви". Денис идёт на разведку, а я остаюсь сидеть в кабинке. Кстати, именно так мы всегда в Индии и поступали: один осматривал отель, другой с лицом, на котором было написано "смотрите у нас, будете загибать цену, пойдём в другой" маячил у стойки с ресепшн. Мужички тем временем пытаются повлиять на мой выбор. У них завязки с другим отелем. Каким-то образом я ответила, что мы из России, что в Индии впервые, что были там-то и там-то, что Индия для меня не просто "туризм", а "лэнд оф дремс" (в общем, меня понесло), и что мой любимый композитор, между прочим, Рахман. Тут мужички наморщили лбы, не поняв моего произношения, и вопрошающе закивали головами, жадно ожидая продолжения беседы. Ну, надо сказать, я уловила принцип, по которому в Индии разговаривают на английском и вместо "хоум" (дом) просто шпарила "хоме". Как пишется, так и читается, решили в далёкой азиатской стране, а меня это вполне устраивает. Ой, и не морочьте нам голову! В общем, я должна была достучаться и после экспериментов с "рахман" и "рехман", добавила инициалы композитора и по-тамильски округло выдала: АЭРРРРАХМАН. Поняли! Как миленькие! Рахмана в Тамилнаду обожают, ведь он родом оттуда. Тут меня, конечно, закидали овациями и выражением искреннего восхищения. Минут пять все дружно вспоминали хиты и фильмы знаменитого соотечественника, на все лады убеждая друг друга, что A.R. Rahman - best и всем бэстам бэст, а потом вернулся Денис. - Ну? Как там? Жить можно? А обещанный вид из окна? Отдаём 15 рупий нашим извозчикам и в который раз поражаемся: чем дальше на Юг, тем дешевле становится транспорт. Минут двадцать приходится ждать, пока уберут номер. Прежние постояльцы спускаются на лифте, а мы принимаем эстафету. Поднимаемся на самый верх, проходим мимо двери нашей лоджии, которая называется очень по-женски "Апарна". Оттуда слышится шум пылесоса и позвякивание посуды. Оказываемся на крыше, и лучи восходящего солнца заливают глаза. Но что это?! Из груди вырывается восхищённый крик. Я потрясена! Прямо перед нами, кажется, протяни руку и достанешь, высятся величественные башни-гопурамы одного из самых древнейших и почитаемых храмов Индии. Вообще, будете в Мадурае больше одного дня - не селитесь в "Шри Деви". Ничего не могу сказать, отель в плане бытовых условий - нормальный, индийский. Вид с крыши просто сказочный. Но нигде больше нас не пытались так откровенно кинуть. Если в Бангалоре парни за стойкой имели просто бандитский вид, но относились к нам довольно пофигистически, то в Мадурае восточный сервис был во всей своей красе. Достаточно того, как они нас выселяли. Впрочем, об этом - в следующей главе. После завтрака мы глотнули активированного угля и вылезли через окно на крышу. Нет, мы могли бы конечно и через дверь выйти, но через окно было интереснее. Моя воля, я бы жила на этой крыше.
Все-таки, несмотря на недостатки отеля, это был прекрасный номер. В нашем распоряжении была настоящая смотровая площадка, в двух шагах возвышались гопурамы, сплошь покрытые каменными изваяниями... мной овладело необъяснимое чувство свободы, и я действительно согласен с Женей, настоящая Индия именно здесь. Да и вообще, фраза "Кто не был в Мадураи, тот не видел настоящей Индии" - принадлежит мне :)
Кому-то яркость красок Южной Индии может показаться излишне вычурной, но если повнимательней вглядеться в фигуры гандхарвов и йогов, мнение изменится. Здесь нет вульгарности и аляповатости, совершенно очевидно, что реставрируется и раскрашивается всё вручную. Работа художников (и скульпторов!) настолько тонка, что румянец на скулах и напряжение каменных мышц кажутся совершенными. Когда мы, словно дети, задрав головы и раскрыв рты, бродили по дворам Минакши темпла, то всё время спрашивали друг у друга: "Ну как ТАКОЕ возможно сотворить руками?" Посетить Минакши темпл можно с 5 утра и до часу дня, дальше идёт небольшая сиеста, а с 16.00 и до десяти вечера вход опять свободен. Каждый вечер, в 21.15 приятная мелодия льётся из динамиков, брамины сопровождают Бога Шиву ко сну. Он вновь возвращается в свои покои чтобы уединиться с прекрасной Минакши.
Мадурайский турофис оказался самым непритязательным из всех, что мы видели - единственный буклет на английском языке помог нам сориентироваться с выбором ресторана, после чего рикша опять взял нас в оборот и решил показать свой город. Ну что было делать, поехали. Надо сказать, что со своей задачей он справился: мы и на город успели посмотреть, и во Дворец Найаков попали, и на улицу специй, и на цветочный рынок, который бы сами ни за что не нашли. Дворец Тимураллайи Найака был отстроен в 1636 году из жёлтого песчаника в индо-сарацинском стиле. Автором был итальянец, который и спроектировал 248 гигантских монолитных колонн, резной купол, без балок и стропил и множество залов для приёмов. Снаружи он не производил никакого впечатления, а оказавшись внутри, мы были просто потрясены. Да нет, не красотой, а разгромом, царившим практически везде. Археологический отдел штата действительно "наблюдает" это безобразие, не принимая никакого участия. Впрочем, не исключено, что груды штукатурки и разбросанные пластиковые стулья были результатом подготовки зала для ежегодного танцевально-концертного фестиваля. Перед входом во дворец клубилась небольшая по местным меркам толпа - человек сто. Как нам удалось понять, внутри проходили съемки фильма, и им не терпелось посмотреть на своих кумиров. Я был уверен, что внутрь в таких обстоятельствах мы не попадем. Однако, стоило нам подойти поближе, как толпа стала расступаться, и мы вошли в нее, как нож в масло. Тут же появился добровольный помошник, который довел нас до закрытых изнутри дверей и постучал. Двери распахнулись, и мы вошли внутрь, причем совершенно бесплатно. Приятное бремя белого человека :-) На городском рынке мы очутились часам к шести вечера, когда большинство торговцев уже ушли, и только самые стойкие ждали позднего покупателя. На что похож индийский рынок? Несколько рядов с почерневшими от старости деревянными прилавками и навесом из пальмовых листьев - вот и весь сказ. Кому-то достаётся место попроще, прямо на земле у ваших ног, как у той крестьянки, торгующей манго. Был не сезон. В её корзине лежало, наверное, всё её богатство: шесть манго, ещё совсем зелёных. На нас она даже не смотрела. Не чая удачи. А поскольку одним из пунктов моей мечты было попробовать настоящее индийское манго, мы купили два плода за 8 рупий. Теперь вы можете себе представить уровень цен на Юге, и в местах, где не ходят туристы. И когда я читаю: "Торгуйтесь за каждую рупию, не дайте себя надуть!", - меня одолевают сомненья. Жизнь этих простых людей гораздо тяжелее нашей, мы приходим в их страну как дар небес, как единственное средство продержаться ещё день, так почему мы не дарим им свою помощь, свою любовь? К сожалению, недоверие к отдельным элементам настолько укоренилось в сознании русских путешественников и получило распространение в Интернете, что в ответ на протянутую руку и доброжелательное "Привет. Как поживаете?", - мы испуганно отшатываемся и делаем вид, что не расслышали. Улыбка гаснет, а с ней исчезает то неуловимое единство, которое всегда грело нам душу "хинди руси бхай бхай - индийцы и русские братья навек". Уж Индия-то всегда за нас - укоренилось в сознании ещё с детства. Наш рикша кивнул, и мы двинулись дальше к двухэтажному строению, вверх по лестнице. По ступенькам стекало что-то склизское, сандалии чавкали в подозрительных кучках, возле которых роились мухи, а на встречу нам потоком двигались мужчины с мешками и тюками, из которых падали головки цветов. Внутри оказалось, что вся ненужная листва, сгнившие цветы и прочий хлам сваливались в специальную канаву посреди зала, а то что в канаву не попало, было растоптано сотнями ног и, собственно, стекало по лестнице. Итак, мы попали на цветочный рынок. Каменный пол, груды разноцветных куч и аромат жасмина. Красота! Покупатели в основном женского рода. Девушки берут жасмин небольшими пакетиками - украшать волосы, хозяйки авоськами - для утренней гирлянды Богу, а перекупщики вёдрами. Я бродила между этого скоротечного богатства и мечтала упасть в пышные волны душистого чуда. Вот, думаю, раскинуть бы руки, закрыть глаза и рухнуть... как в кино. Вообще же, Мадурай удивительно приятный город, душевный. Такое ощущение, что он никогда не спит, улицы всегда полны народу и всегда находится человек, который улыбнётся и махнёт рукой: "Привет! Как поживаете? Нравится у нас?" Полностью прочитать рассказ, а также посмотреть множество фотографий можно на сайте Дениса и Евгении Мнения читателей: |
>
|
|
|
|
|
|
|
|
||